美法聯手的傑作 - OPUS ONE

Opus One 可說是當代美國酒中的代表作
它是由法國波爾多五大酒莊之一的 Chateau Mouton Rothschild 的莊主
敢於挑戰制度, 敢於創新的 Baron Philippe de Rothschild
與美國加州葡萄酒教父 - Robert Mondavi 聯手
在 1979 年生產第一個 Vintage, 叫做 NapaMedoc, 翌年公布於世 
1981 更破拍賣紀錄, 成為當年史上最昂貴的美國葡萄酒
1982 年由 Baron Philippe de Rothschild 正名為「Opus One」
而酒標上的便是他倆的頭像, 我翻查互聯網, Opus One 中譯為「作品一號」,
個人認為此譯名難聽到極, 有點「長江七號」的味道
其實在 Opus One 官網有說明, Opus 是拉丁文
英譯是 a musical expression denoting the first masterwork of a composer
可說是一位作曲家的首份音樂傑作。「傑作 (Masterpiece)」帶給我的感覺是高雅得多

Opus One 位於加州著名葡萄酒產區 Napa Valley 的 Oakville AVA
面世短短 35 年間已加建改良過 3 次, 而種植技術亦帶領潮流, 
高密度栽種讓種植出來的葡萄串較小, 風味亦較集中
以時間長溫度較高的浸泡使酒色更深, 酒體更豐盈
採用全新法國木桶, 陳釀至少 18 個月, 入瓶後又放至少 18 個月才發售。

極度機緣巧合下, 與數位愛酒人士組織了今次 Opus One Grand Tasting，
當中有 1984 年, 1986 年, 1995 年, 2003 年, 2005 年和最新的 2010 年。
在品嚐它們之前, 經常聽別人說 Opus One 1990 年前後風格迥異
試過之後雖發現有一至兩個因素很一脈相成, 但確如傳聞所言很迥異

Opus One 1984 (RP 87，參考價: HKD 2500)
葡萄混釀比例: Cabernet Sauvignon 97% and Cabernet Franc 3%

1984 這 Vintage 對 Opus One 來說不是什麼經典年份, 而且以三十之齡, 它基本上已步入衰退期, 官方亦建議1979年至1984年宜盡快飲用, 並沒有繼續陳年的需要，不過對版主來說 1984 年很特別, 因為這是版主的出生年份, 這次聚會還幸運地出現了兩支1984年, 使大家也可看真1984年的Opus One會是什麼風味, 同時亦降低了喝Condition差的酒的風險, 除非倒楣到兩支也壞掉。

看看葡萄比例, 基本上100%也是 Cabernet 家族, 這對陳年亦有重大幫助, 入瓶前曾經歷過 19個月新法國木桶的陳年, 不過時至今日都因酒的老態而使果香、木香下降。綜合兩支1984年的狀態, 唯一分別是其中一支狀態欠佳, 呈氧化, 香氣上初時不太綻放, 後來出現些微莓香、藥酒和山楂味道, 亦略帶點 Port Wine 的味道; 而另一支狀態較佳, 香氣綻放, 酸度極活躍, 像酸梅湯、山楂, 帶點泥土味和拖肥糖。

Opus One 1986 (RP 91，參考價: HKD 2000)
葡萄混釀比例: Cabernet Sauvignon 87%, 
Cabernet Franc 9%, 
Merlot 4%

1986 年明顯跟 1984 年不一樣的是
它開始加入了 Merlot, 讓酒體更細滑。
入瓶前曾經歷過 18 個月新法國木桶的陳年，
感覺上它不像美國酒, 它帶給大家的感覺
是一支老波爾多酒, 很 Elegant, 單寧感不重, 
但酸度依然, 仍然有點果香，糖果的味道,
不過佔據很重的依然是老酒的味道, 如茶葉。
無論個人, 抑或是官方建議, 這支酒在適飲期, 
仍有少量陳年空間。 

Opus One 1995 (RP 93，參考價: HKD 2000)
葡萄混釀比例: Cab Sau 86%, Cabernet Franc 7%, Merlot 5%, Malbec 2%

1995 成為今次的冠軍, 首先是它本身是六款當中最正值壯年, 加上當年的氣候一流, 使葡萄生長成熟, 混釀品種比 1986 年的多出了 Malbec, 使複雜性提高。與別不同的是當年發酵期間葡萄與皮接觸了 39 天, 比起其他 Vintage 平均廿多天多很多, 使其色澤和單寧比較起來更深厚。

風味上已和兩支 80 後截然不同, 它所呈現的果香不多, 最為強烈的是獸皮、泥土、豉油、鉛筆等, 單寧依然強勁, 若說兩支80後像老波爾多酒, 這90後就像西班牙酒。

Opus One 2003 (RP 90，參考價: HKD 1000)
葡萄混釀比例: Cab Sau 91%, Cab Franc 3%, PV 3%, 
Merlot 2%, Malbec 1%

首先什麼都不看, 先看葡萄混釀比例, 又多一款 Petit Verdot (PV), 它的成份比例愈來愈波爾多, 浸皮 32 天, 採用法國新木桶陳釀 17 個月, 風格應該會很像波爾多, 可是一嗅之下又發現了這 2000 後的風格, 跟 80 後和 90 後又不同了, 每次品酒我不喜歡太複雜和公式化, 既然常常說喝酒是很主觀, 何不嘗試用最主觀的方法來獲取第一感覺? 這酒給我第一感覺是白蓮蓉月餅, 因為它帶出的是一種很甜的蓮蓉味道, 隨之而來才是充沛的黑加侖子果香, 味蕾告訴我這是年青的葡萄酒, 仍有很大陳年空間。除此之外, 還有一些香料和椰油, 結構強穩, 骨格堅固, 可惜今次試的是半支裝, 未能完全把它嚐通透, 相信若干年後它一定是一支更精彩的好酒。

Opus One 2005 (RP 93，參考價: HKD 2450)
葡萄混釀比例: Cab Sau 88%, Merlot 5%, PV 3%, Cab Franc 3%, Malbec 1%

翻查官方數據, 進入2000年後, 
無論在混釀比例, 浸皮時間, 抑或是木桶陳年時間, 
也變得相似, 變化愈來愈少。
2005 年仍是很年青的一個年份, 由於這年晚收成, 
基本上葡萄果味是很突出而集中, 一堆堆生果在眼前, 
如黑加侖子, 黑莓, 藍莓等, 木桶所帶出的味道亦明顯, 
如奶油, 椰子, 香料, 朱古力等。
單寧和酸度充足, 
它整體的風格像澳洲酒, 
尤其是像 Barossa Valley 的出品。

Opus One 2010 (RP 97，參考價: HKD 1900)
葡萄混釀比例: Cab Sau 84%, Cab Franc 5.5%, Merlot, 5.5%, PV 4%, Malbec 1%

2010年是暫時市面上最新的年份, 
亦是 Robert Parker 給予最高分的一個年份, 有 97 分。
但根據官方數據, 這個年份的天氣是十分異常, 
整個葡萄生長期不該冷時冷, 下了很多怪雨, 
又莫名其妙地熱, 總之就是「天氣不似預期」。
除了天氣不似預期, 就連品試了也覺得它不似預期重單寧, 就像已進入適飲期, 起碼 2005 年好像比它還年青, 
只有基本的黑果香, 其餘的是皮革、薄荷、
甘草和炭燒咖啡。個人來說, 最失望是這一支, 
又一次證明我是潛意識的 ANTI ROBERT PARKER。

今次很榮幸能夠和一眾熱血的酒友舉辦到這場總值 $12000 的酒會, 每人平均要付出兩千多, 確是難得, 希望下次舉辦其他 Fine Wine Vertical Tasting 有更多朋友參與。

不死的愛情

愛情，可說是人世間最奇妙的一件事情
有人尋覓一輩子也無法擁有, 有人曾經擁有卻錯誤放手
一旦擁有，相信人人也渴望天長地久, 能與最愛的人長廂廝守

今集的主角, 是一款不會死掉的酒，好比「不死的愛情」。
它是誰? 它是美國1776年簽署《美國獨立宣言》的敬酒 - Madeira Wine
在未開始介紹此酒前，先簡介一下生產 Madeira Wine 的地方 - Madeira
Madeira 是一個屬於葡萄牙領土下的一個外島，
位於非洲以西的大西洋, 在地理位置上, 它近摩洛哥多於葡萄牙本土。
應屆世界足球先生 - Cristiano Ronaldo 便是生於此地。

對比起其他葡萄種植區, 它較近赤道, 是北緯33至30°
屬地中海氣候, 葡萄多種在高地，釀出來的酒都是超高酸度, 
由於 Madeira 是商船的中轉港, Madeira Wine 便成主要外銷酒, 
但經歷船運酒質便出現了問題, 於是想到把酒加烈來避免變質,
在發酵過程保留糖分, 加入烈酒以使發酵停頓，
故風格上是甜和高酒精, 大概在 18% 至 20% 左右，
便出現了第一代的 Madeira Wine, 這和 Port Wine 基本上不大分別
後來再經歷了一個重大的變化, 就是一個小意外,
便是在一次船運當中, 酒體不幸受熱, 酒不單沒變壞, 還比當初更好飲。
亦因經過受熱和劇烈搖晃下都不變質, 基本上可斷定它是款「不死酒」

18世紀風靡英國，俄羅斯，北非，美國殖民地和巴西
但亦不是順風順水, 19世紀亦因病菌和政治因素而滯銷
主要釀酒葡萄是Sercial、Verdelho、Bual和Malmsey
而陳釀亦有分5年、10年、15年和Vintage (年份酒)
我在拍賣會上就曾見過1842年的, 可惜賣價超出我預算, 而未能投得。

每逢情人節，在Facebook上總會看到男男女女選擇Ch. Calon Segur 作禮物, 很明顯地是因為酒標有著「心心」的圖案, 就等如告訴情人, 我已把我的心給你。其實酒莊歷史告訴我們, 當年的莊主亦同時擁有 Lafite 和 Latour, 他說: 「我身雖在兩大, 心卻在 Calon Segur」。以今時一夫一妻制的說法, 很明顯 Calon Segur 當年是莊主的小四, 還有一個大婆和小三在莊主身邊。加上波爾多紅酒本身不甜, 而 St. Estephe 是 Powerful 的風格, 除了酒標獨特, 根本不適合作情人節禮物。


我個人認為愛情多數是甜美的, 又像喝下高酒精後的飄飄然狀態, 最重要是 Madeira Wine 有著不死的象徵性, 送給愛侶就像期盼著「愛情不死」。

M&M Bordeaux 2008 精華

M&M 品酒系列是由我和好友 - Matt Hui 一同創辦，
首場活動主題是 Bordeaux 2008，即是2008年的波爾多葡萄酒，
我們一同挑選 6 款來自波爾多不同副產區的列級酒
它們包括有來自右岸 Pomerol 區的 Chateau Certan Marzelle，
同樣是右岸，Saint Emilion 的 Chateau Canon，
接著是 4 支左岸的，來自 Margaux 的 Chateau Rauzan Segla、
來自 Saint Julien 的 Chateau Saint Pierre、
來自 Pauillac 的 Chateau Grand Puy Lacoste、
最後是來自 Saint Estephe 的 Chateau Lafon Rochet。

先講講 2008 年是一個怎麼樣的年份...
2008 年較冷和潮濕，使開花不均和延期，亦有不少葡萄樹出現了霉菌
幸而臨近採收期變得和暖，日夜溫差大，延後採收，有助葡萄完熟
當年右岸的 Pomerol 區和 Saint Emilion 區較其他副產區出色。

Chateau Certan Marzelle 2008 (RP 91)

來自右岸專產頂級葡萄酒的 Pomerol，位於 Certan de May 和 Vieux Chateau Certan 旁，Petrus 的莊主收購葡萄園後，把最優秀的部分創造新品牌，乃綽號 "Queen of Pomerol" 的 Hosanna，而其他的就釀成 Certan Marzelle。

年產只有八百多箱，採用 100% Merlot。不以不銹鋼桶，而是採用恆溫的水泥桶作酒精發酵，之後有 1/3 至 2/3 葡萄經全新法國木桶作陳釀。在瓶內已嗅出濃烈的果醬味，預期是很Full-bodied，沒想到落杯後果醬消失，換來是有點青澀的香氣，又沒預期中般Full-bodied，酒體屬中高，酸度吸引，狀態穩定後才開始慢慢發展果香，再後來是花香，大部分在場人士投選它為"Wine of the Night"。


Chateau Canon 2008 (RP 90)

喝過 2002 和 2004 兩個年份後便肯定了自己愛上了這酒莊，前兩個月也寫了名為「Chanel的大炮」的文章，便是講解這個由著名時裝品牌 Chanel 擁有的大炮酒莊。

這晚的表現令我十分意外，因為他由落杯的一刻至完場它的表現也很平淡，平淡得像什麼也沒有，大家亦再沒有心神去理會它，無論是靜止，抑或是搖杯，也沒法把這沉睡的大炮喚醒，但我不死心，沒放棄仍在瓶內的點滴，把杯中的酒倒去，重新把瓶內少於一杯酒的份量倒進杯子，奇妙的事情發生了，原來它在瓶內發展得很好，黑色漿果、雲呢嗱、奶酒、拖肥等熟悉的香氣重現人間，可惜只有少數尚未離開的朋友感受到。



Chateau Rauzan Segla 2008 (RP 90)
Rauzan Segla在香港不算十分出名，但其實它和本是同源的Rauzan Gassies都是波爾多左岸1855 分級制的二級酒莊，同是Margaux區而比它出名的Chateau Palmer都只是三級酒莊。有趣的是它和 Chateau Canon 都是 Chanel 旗下的，甚至連釀酒師也一樣，不過由於土壤和葡萄混釀比例不同，Rauzan Segla 的土壤主要是左岸常見的礫石，而 Canon 的土壤主要是右岸常見的黏土和石灰石；Rauzan Segla 的葡萄混釀比例是 62% Cabernet Sauvignon 和 38% Merlot，而 Canon 的葡萄混釀比例是 75% Merlot 和 25% Cabernet Franc，所以它們展現的風格亦會不同。

此酒不像我從前喝過Margaux區的酒那般花香，它風格主要是咖啡、炒咖啡豆和焦糖，盛放的香氣由開場維持到完場，少部分在場人士投選它為"Wine of the Night"。

Chateau Saint Pierre 2008 (RP 92)

從酒莊的名字便很容易聯想到它起源自某人的名字，對，沒錯！由於在 17 世紀被 Saint Pierre 男爵收購了，於是以他的名字而命名酒莊。後來 Henri Martin 收購了，把部分葡萄田劃出，創造了 Chateau Gloria。此酒莊老樹比例很高，大部份都是 50 年以上的葡萄樹，莊主是波爾多採用衛星監察葡萄熟成情況的其中一個先驅。

此酒果味不算出色，但落杯不久一種舊茶葉味便蓋過果香，相信這和老樹有關，整體表現一般，作為一支 Saint Julien 的四級酒莊，也說不上顯現出該區的風格。




Chateau Grand Puy Lacoste 2008 (RP 89)

這是為人所熟悉的鱷魚酒莊，主要是因為酒莊名字與運動服裝品牌同名，但其實兩者一點關係也沒有。酒莊名字起源自一個姓 Lacoste 的家族，而 Puy 在法文中是「獨立的山嶺」的意思，就是顯示酒莊的地理位置。

此酒莊乃屬於傳統 Pauillac 酒莊，Full-bodied、強勁和重單寧。此酒落杯後有種野獸的味道，大家都說這像動物園內動物的糞便混合泥土的氣味，十分噁心，只要一兩個「重口味」的朋友喜歡，經過時間的沉澱，糞臭味下降而果味有所提升，強勁的單寧也順服了點，但始終不能取悅大眾。





Chateau Lafon-Rochet 2008 (RP 88)

這酒莊是當晚六個酒莊中唯一一個是我參觀過的，當天的感覺很特別，不是它的酒特別出色或酒莊的招待特別體貼，而是它的顏色，因為無論是酒莊城堡牆身，抑或是酒標，都是採用令人感到耳目一新的黃色，原來這和當年莊主的原意一樣，希望帶給人一種革新的感覺。
Saint Estephe 此區給人的感覺是強大，此酒莊卻給人相反的感覺，帶點柔弱，像個有點風骨的書生，而此酒落杯後表現不算出色，但無論酸度和單寧都表現得很內歛，是六款酒中我喝得最舒服的一款，讓我彷彿回到當天在參觀 Chateau Lafon-Rochet，外面雖下著濛濛細雨，清爽的微風，心情帶著渡假般的愉快 。






我會繼續伙拍好友 - Matt Hui 舉辦更多 M&M 品酒活動，下一場將會在 5 月 7 日舉行，主題將會是 2004 VS 2007，請大家密切留意！

《撚酒會》3月例會掠影

《撚酒會》是本人最核心的一個品酒組織。
每月例會皆在敝舍舉行，總有一兩款核心的葡萄酒會經常出現，
3月例會主題仍是波爾多，看來我們對波爾多太情有獨鍾!
說得上是掠影，亦不打算太長篇大論。

本月精品:
1. 必修科: Chateau Pavie Macquin 1999
Pavie Macquin，一個《撚酒會》很鍾情的酒莊，至今已嘗過至少六至七個年份，這1999年算是暫時最好的，15年可算是優質波爾多酒的成熟期，品嚐一支好的酒，不需要什麼獨門絕技，一打開它已經香氣澎湃到彷如置身仙境，喝一口你發現直接的黑布冧、花香，待時間變化後找到了黑朱古力、咖啡和茶香，那靈活的酸度讓人忍不住一喝再喝，餘韻中長，那還需要說什麼?

再重申，它和 2012年晉升至 Premier Grand Cru Classé A 的 Chateau Pavie 並無關係，但我也怕有朝一天它也會貴得可怕，趁價錢尚算合理，好及時行樂多消費。

下次一定要試試1998年，皆因這是波爾多右岸極佳年份。


2. Chateau Leoville Barton 2002

「雄獅三兄弟」Leoville Las Cases、Leoville Poyferre、 Leoville Barton 當中，我最喜愛 Leoville Barton，皆因它「平、靚、正」，每個年份的價格波幅不大，皆維持在 HKD 800 左右，表現穩定，信心之選，居家旅行必備良品 (笑) 

此酒香氣不太綻放，甫打開則盡是泥土、皮革、甘草，與第一支酒南轅北轍，加上2002年不算是什麼好年份，葡萄帶點青澀的味道，少許像燈籠椒。酸度不高，單寧強硬，但經過時間洗禮後，單寧漸柔順，果香慢慢滲出，和以上味道中和，變得平衡。





3. Schloss Lieser-Thomas Haag Riesling Kabinett 12'

德國有13個主要產區，以 Mosel 較為出名釀造優質 Riesling，在Prädikatswein (意指是有特性的優質酒)中，Kabinett 為第一級，甜度最低，通常是釀成微甜 (Off-dry)，7-8度酒精，也有釀成不甜(Dry)。

這酒甜度屬微甜，酸度高，香氣和味道一致，皆是 Riesling 教學示範的氣油味、檸檬、西柚、花蜜，不過由於氣油味太強烈，感覺上是中了煤氣毒一樣，喜愛 Riesling 的太太也不喜愛這一支。

在Food & Wine Pairing的範例當中，Riesling Kabinett和壽司是配襯的，但當晚嘗試後，覺得仍是 Champagne Blanc de Blancs 或 New Zealand Sauvignon Blanc 和壽司配襯得多。

一百分的拉菲

看過小弟文章的人或許會發現小弟創作文章標題時喜歡以綽號來形容某些酒莊
例如：黑金將軍、侯伯王、山寨之王、獨行俠、哼哈二將、三劍俠、四大天王等
今集我決定反樸歸真，直接用了酒莊的名字作標題，原因很簡單，我亦不多作解釋。
Chateau Lafite Rothschild，是波爾多五大之首，十八世紀至今都是該區售價最高的酒莊，
在整個法國，以至整個世界都是響噹噹的名字，尤其在中國。
前幾年 Lafite 因中國市場崛起，而使格價被炒高幾倍。
當然，促成這個局面除了中國市場，一定是酒界無人不曉的酒評家 Robert Parker。
有人說是他造就了 82年 Lafite，亦有人說是 82年 Lafite 造就了他，雞與雞蛋的問題。

"開支 82 年 Lafite " 可說是在香港常聽的笑話，縱使已有32年的歷史，
它的價格依然維持在港幣 30000 左右，在2010年之前 Robert Parker 都是給它100分，
但在 2010 年 6月他在 Wine Advocate 降低了它的評分至 RP 97+，
他表示 82 年的 Lafite 已到燦爛的適飲期，但仍需要5至8年才到達完全成熟期，
縱使不夠 82 年的 Latour 肥大和集中，又不夠 82 年的 Mouton 複雜和集中，
但它仍是當中的勝利者，而他更認為 Lafite 存放多半個世紀亦不成問題。

今次雖然未有幸喝到 82 年的 Lafite，但就喝到比它高分的後起之秀 - 86 年的 Lafite，
現存的 100分 Lafite 有 1986 年、1996 年和 2003 年，只有 86 年進入了適飲期。
至於 2009 年和 2010 年現在是 98-100分，日後必有望晉身 100 分行列，讓時間證實吧。
那麼現時的 Lafite 當中，無論在分數或年期，1986 年暫時是最好的。

Chateau Lafite Rothschild 1986
(RP 100, 參考價格: HKD 18000 - 23000)
當晚品嚐的 86 年 Lafite 在瓶內 Decant 了三小時，縱使是 28 年的酒，但不見老態。
酒色仍是深邃的紅寶石色，酸度是比想像中活躍，單寧柔和，酒體豐盈，結構嚴謹，
整理表現算不上很突出，但它給你的感覺是舒服、耐久和穩健，餘韻屬中長。
香氣和味道很一致，是杉木、煙草、煙燻、咸香、胡椒、鉛筆芯和黑加侖子。
沒有一種味道是主導，互相平衡著，去年末喝過 02 年 Lafite 的咸香像豉油，
而這 86 年 Lafite 的咸香像咸花生，同樣迷人。86 年的 Lafite 比 02 年更適飲，
而香氣和味道亦更複雜，從酒中綻放鉛筆芯的香氣，也是第一次感受到。
同場的大師告訴我們，86年的 Lafite 已經贏了 82年的 Lafite。
那麼，或許我們下次說笑時要改改口說"開支 86 年 Lafite "也可。
不過對於不是屬於富有的我，喝 Lafite 只是為了「集郵」，這價格太貴了，性價亦不高。
五大當中，我只有 Latour 還未品過，但我個人認為性價最高的始終是 Chateau Margaux。

吹波的回憶

「吹個波，吹個大個波，吹大個波波玩波波...」
最近又再一次翻睇周星馳的《西遊記》，這是我看得最多而又最喜歡的電影，
經典場面我挑選了以下三個，看會不會引起大家共嗚?

1. 飾演唐三藏的羅家英唱 "only you"
Only you，can take me 取西經；Only you ，能殺妖精鬼怪
Only you ，能保護我，唔駛俾 D 蚌精蟹精 Dap 我
只有你咁勁，就是 Only you...

Only you，莫怪師父吟尋，戴番個箍
莫怕死，咪發 " Ti Teng "，碰到釘咪驚，I understand
要全力地去 Do，要驚就兩份驚，喃嘸阿彌陀佛

2. 飾演孫悟空的周星馳 "愛的宣言"
「曾經有段真摯的愛情放在我面前，我沒有去珍惜，當失去以後才後悔莫及，
塵世間最痛苦的事莫過於此。如果上天給我一個再來一次的機會的話，
我會對他說三個字「我愛你」。如果非要在這份愛上加個期限的話，我希望是一萬年。」

3. 飾演豬八戒的吳孟達唱 "吹個波"
「吹個波，吹個大個波，吹大個波波玩波波...」

想起 "吹個波" 就起兒時在小食亭買的提子味吹波膠，
可惜我唔識吹波，但味道甜，自然愛上了。
說到吹波膠，便想起了法國 Burgundy 的一個產區 Beaujolais 所產的酒。
Burgundy，由北至南主要分成 6 個區，Chablis、Cote de Nuits、
Cote de Beaune、Cote Chalonnaise、Maconnais 和 Beaujolais。
大部分地區所種植的葡萄，都是最出名的 Pinot Noir 同 Chardonnay，
但最南部的Beaujolais所盛產的，偏偏不是 Pinot Noir 同 Chardonnay，
而是果實大，汁多皮少，產量多的Gamay。
Gamay所製的酒單寧低、酒精度低、且酸度高，口感柔順清淡，
是一種很典型的酒體薄、果味重、通常不會作陳年的Daily Wine。

Fleurie 是Beaujolais十塊田中較出名的其中一塊，有「Beaujolais之后」之稱，
風格主要是以花果見稱。葡萄會經歷二氧化碳浸皮法 (Carbonic Maceration)，
即是讓未壓破的整串葡萄放入桶內，頂層的葡萄把下層的葡萄擠破而流出汁液，
發酵即由此開始，這些底層的汁液一旦開始發酵，會產生熱度及二氧化碳，
前者讓桶內溫度上升，激化上層未擠破葡萄在皮內發酵，
後者則形成上層葡萄串的防護氣囊以隔絕空氣，免於在發酵過程中過度氧化，
必要時會灌入二氧化碳。經過六、七天，上層原本未破的葡萄，
亦因發酵產生的二氧化碳氣體而漲破流出汁液，約有三分之一桶的汁液，
即開始將汁液放流出，剩下的殘渣再予壓榨取汁，連同流出之汁液加以混合，加入酵母菌，
正式進行標準的發酵過程，將糖完全轉化成酒精，這方法保留了新鮮果香和減少單寧。

Paul Sapin “Les Chambards” Cuvée Prestige Fleurie 2011 

這 Fleurie 是一支十分簡單，而且與當地的產酒風格相近，
開瓶時已嗅到水果鮮味，倒進杯子就猶如奉上果盤，
一盤盤紅色水果就在眼前，紅桑莓、櫻桃、草莓等，
花香只是隱現，不算明顯，而新鮮果香背後，
是熟悉的吹波膠，除了 Beaujolais 的酒外，
我也曾在德國的甜紅酒 Dornfelder身上找到，
它也是曾經歷過二氧化碳浸皮法。

雞肉的嫩滑和芝麻的香味與這 Fleurie 配搭不錯，
但說到最佳配搭，一定是另一味 - 酥炸豬大腸，
這碟豬大腸十分肥美，店家採用新鮮生油炸脆，不帶騷味。
如何說得上是一個 Perfect Match，就是互補不足之餘，
還使兩者互相輝映，酒的果香更濃郁，肉的鮮味被帶出。
日後還要多作嘗試，希望可配搭到更佳菜色。

西班牙分級 ~ 時間便是金錢

初學葡萄酒，很多時候都是從它的分級開始，

因為大家都會認為質素決定級數，級數決定價格。

但隨著接觸多了，便明白級數與價格密不可分，

但級數和質素卻未必成正比，往往令買家中伏。

每個地方的分級也有不同，例如德國是以甜度分級，

數月前寫過的"太太也愛上 Riesling" 

<可參考：http://mt-wines.blogspot.hk/2013/08/riesling.html>

由微甜的Kabinett 至極甜的TBA，Wine Searcher.com 統計2012 年全球50 支最貴的酒，

排行第五的是 Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling TBA，

平均每支價值港幣四至五萬元。而法國布根地 (Burgundy) 則以田來分級，

數月前寫過的"布根地 (Burgundy) 葡萄酒分享" 

<可參考：http://mt-wines.blogspot.hk/2013/08/burgundy.html>

由最普通的地區酒去到只佔總面積1.5%的特級田 (Grand Cru)

而全球最貴的酒便是已故神級釀酒師 Henri Jayer 的 Henri Jayer Richebourg

平均每支價值港幣十二、三萬。

而今集所講的是西班牙分級制，除了基本在地域上如意大利般分 DOC/DOCG，

西班牙是 DO/DOCA，只有 Rioja 和 Priorat 是 DOCA，其餘地區都是DO。

但西班牙葡萄酒亦有點與眾不同，就是在 Label 上亦有小分級，便是今集的重點。

標題是 "時間便是金錢"，顧名思義，西班牙葡萄酒是以時間來分級。

1. Joven，所指的是 Young Wines，通常指酒只經歷了很短時間木桶陳年，

甚或是完全沒有經過木桶陳釀，飲家可完全感受到葡萄的新鮮氣息。

2. Crianza，法例規定葡萄酒發行前必須經過至少 2 年陳釀，當中至少有半年時間要透過木桶陳釀，通常是採用舊木桶，故此木桶所產生的味道亦不會太重。

3. Reserva，法例規定葡萄酒發行前必須經過至少 3 年陳釀，當中至少有 1 年時間要透過木桶陳釀，通常採用質素較佳的葡萄，而酒莊大多數陳年時間大大超出最低要求才發售。

4. Gran Reserva，法例規定葡萄酒發行前必須經過至少 5 年陳釀，當中至少有 3 年時間在瓶內陳年和至少 18 個月要透過木桶陳釀。這是一個很尷尬的級別，皆因最理想的情況是酒莊把最優質的葡萄經過 5 至 10 年的陳釀才出售，可使飲家即使飲用，亦因陳年潛力高，不少可陳年二、三十年。但最不理想的情況是酒莊知道自己的酒滯銷，於是刻意把葡萄酒陳年，以達到 Gran Reserva 的條件，從而把本來滯銷的酒高價出售，這便使不少買家中伏，有如Burgundy Grand Cru，其實只代表塊田是特級，種出來的葡萄比其他一級田或普通田有保證，但不代表酒莊設備優良，釀酒師技術高超，所以不少買家往往買了昂貴的 Burgundy Grand Cru 酒，卻得不到應有的質素。

Valdinal Crianza Ribera del Duero DO 2005

Ribera del Duero 位處於西班牙北部，是一個很著名的葡萄酒產區。VALDRINAL是當地的一個酒莊，以生產 Daily Wine 為主，旗下沒有 Gran Reserva 的酒，最高只有 Reserva。此酒採用 100% Tempranillo 釀製，經過一年法國和美國木桶陳釀。

打開酒瓶，是 Tempranillo 最原始的香氣，有紅莓、肉和皮革；酸度和單寧中等，酒體偏厚；待酒在瓶內透氣兩小時，已散發出一些很甜的香料味，沉靜過後轉化成炭燒咖啡，應該是來自美國木桶的。

這酒其實是價值 HKD 99 的 Bin-end 酒，本來對它沒有太期望，卻沒想到它那麼有層次感，質素超出預期。

意大利傳奇(二) ~ 山寨之王

數個月前，寫過一篇名為「意大利傳奇 ~ 大膽的追夢者」，
講述的是 Tenuta San Guido 酒莊在 1948 年打破意大利酒業傳統，
以波爾多葡萄 Cab Sau 和 Cab Franc 釀造出舉世知名的 Sassicaia
（詳情可參閱：http://mt-wines.blogspot.hk/2013/09/blog-post_18.html）

後來掀起了意大利酒業新的一頁，酒莊紛紛模仿，
當中部分後起之秀，現已與 Sassicaia 齊名，並迄立在意大利酒壇，
他們是 Ornellaia、Masseto、Tignanello 和 Solaia
今集意大利傳奇便是以 Marchesi Antinori 的 Tignanello 和 Solaia 為藍本。

Antinori 家族歷史悠久，可追溯至十二世紀，而他們釀酒歷史都可追溯至十四世紀，
即是距離至今大概有七百多年，隨著 Tenuta San Guido 酒莊在 1948 年引入波爾多葡萄
Antinori 便積極研究如何 Cross-over 意大利葡萄和波爾多葡萄，釀造出更頂級佳釀。
一如題目所言，稱得上「山寨之王」，一定合乎以下兩個範疇：
1. 一定不是首創，即是肯定不是 100% 原創，概念是來自他人；
我曾經聽人講過：「如果有人說自己的作品是100%原創的話，這人一定是失憶。」
2. 青出於藍，勝於藍；我不是鼓勵侵權，但不得不佩服中國大陸同胞所製的「山寨手機」，
不單外型完全模仿到，甚至功能還比原本的多，這便是作為「山寨之王」的首要兩個條件。

1971年，Antinori 生產了 Tignanello，亦是第一個Cross-over 意大利葡萄和波爾多葡萄，
意大利酒大多用斯洛文尼亞大木桶釀酒，而 Tignanello 亦是首個把 Sangiovese，
放進法國小木桶陳釀的。Tignanello 混釀比例上以 Sangiovese 為多，大概七至八成，
保留意大利酒風格，勾兌約一成至一成半的 Cabernet Sauvignon，引進法國風格衝擊。

Marchesi Antinori Solaia 2007
(RP 97，參考價格：HKD 2000)
Tignanello 的成功使酒莊更大膽去改革，於是在 1978 年，在 Tignanello 使用的其中一塊田，叫 "Solaia" （意大利文是”太陽”的意思）釀造另一個成功的酒款，初時混釀比例和 Sassicaia 接近是一樣的，80% Cabernet Sauvignon 和 20% Cabernet Franc，後來過了數年就加入 20% Sangiovese，而降低了兩款 Cabernet 的比例，並沿用至今。

踏入90年代和2000年，有數個年份被評為酒莊的優勢年份，如 1995、1997、1999、2001、2004、2006、2007、2009。Solaia 2007 亦很利害，Robert Parker 和 James Suckling 皆給了97分。熟透的黑加侖子、黑布冧、朱古力，紫羅蘭花、栗子甜香，酸度和單寧皆反映出龐大陳年潛力，有機會十年後要再品嚐多一遍才行。

MT WINE 酒活動 之 「千千聲」品酒會 (二) 落難英雄

上集講到我舉辦的「千千聲」品酒會展示了八支價格超過港幣一千元的美酒
在眾人投票下，五強誕生了，排名如下：
1. Chateau Figeac 2000
2. Chateau Smith Haut Lafitte 2005
3. Chateau Palmer 1998
4. Chateau Leoville Las Cases 1983
5. Chateau Leoville Poyferre 1986

其實我所選擇的排名和以上次序有點不同，我的排名是：
1. Chateau Figeac 2000
2. Chateau Palmer 1998
3. Chateau Leoville Las Cases 1983
4. Chateau Smith Haut Lafitte 2005
5. Chateau Leoville Poyferre 1986

原因在於 Chateau Smith Haut Lafitte 2005 仍有很大潛力
現在喝未能感受到它最大的威力，變相較優雅的Chateau Palmer 1998 
和後勁凌厲的 Chateau Leoville Las Cases 1983 遜色。
大家同是「千千聲」，五強順利誕生，但其餘三款何解落選
今集也帶大家來看看這三名「落難英雄」。

Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 2004
(RP 92，參考價格：HKD 1150)

名字太長，通常簡稱 Pichon Lalande，或叫它的綽號：「女爵」。數月前喝過 1997 年的女爵，只有很生硬和青澀的感覺，不是很良好，我歸咎了是當年天氣和收成的問題，當時有資深飲家給我的意見是存酒 Condition 問題多於天氣和收成的問題，皆因他所認識的女爵，無論好年或弱年都是表現良好的。此次有機會再嘗一嘗「女爵」去驗證一下，2004 年屬一般年份，既不是好，也不是壞，我喜歡 2004 年的酒，因為它價格較其他年份低，又進入適飲期，通常都給我不俗的感覺。

酒色仍在高峰，是深邃的紅寶石色；香氣較明顯，有草青、黑果、香料、奶油、炭燒咖啡和焦糖；酸度中高，酒體中等，單寧中低；可是香氣和味道沒承接力，草青味為主體，果味欠奉，開瓶三小時便告終，是 Drop 得最快的一支，到後期維持的只有動人的焦糖香氣，其餘什麼都沒有。


Chateau Lynch Bages 2004
(RP 87，參考價格：HKD 1150)

說到穩定，我首推我嚐過很多遍的 Lynch Bages -「靚次伯」，無論好年或弱年都是表現良好的。穩定，雖然是一句讚美語；通常穩定亦即是告訴你它的變化不大，沒有讓人眼前一亮的新鮮感，每年都差不多的話，會讓人沒有好奇心去探索。

超過 80% 的 Cabernet Sauvignon，通常較其他酒莊遲採收，只有 60% 新木桶陳釀 15 個月左右，所以在整體表現是果味多於木味。

開瓶時一如以往的濃郁黑果，香氣綻放，有黑胡椒、肉香、茶香、雪茄和泥土；酸度和單寧中等，酒體較厚實；和「女爵」相似，香氣和味道沒承接力，只有黑加侖子和草青，同樣地在開瓶三小時多便告終，後期只有沈睡的黑加侖子。


Chateau Calon Segur 1979
(RP 71，參考價格：HKD 1080)

它是我暫時喝過最老的波爾多葡萄酒，上次在朋友舉辦的《酒是這樣品》活動當中，已嘗試過它 1996 的表現，大概理解過它的粗獷風格與其浪漫酒標是截然不同，當然豬肉榮和菠菜蓮也可譜出浪漫愛曲。

此酒已有 35 年的歷史，酒塞不多不少已出現老化，甚至有半個塞已跌了落去，就算使用專開老酒的酒刀「阿蘇」都危危乎，最終順利開酒瓶發現酒塞真的很老。

酒色也呈現老態，是磚紅色。香氣中等，帶有很強烈的煙草、泥土、樹根和獸皮；單寧早已消失，酒體中低，酸度和酒精度有點不平衡，眾人對此表現嚏之以鼻；味道上全是老態，甚至可說是酒已處瀕死邊緣，是藥材、菇菌、涼茶和煙燻，歷久不散，但香氣後來除樹根外，便轉化成炭燒咖啡和烏龍茶。

很感謝一眾好友出席是次 MT WINE 所舉辦的「千千聲」品酒會，日後再接再厲，舉辦更多類似有益身心的活動。

MT WINE 酒活動 之 「千千聲」品酒會 (一) 五強誕生

MT WINE 2014 年第二場酒活動，名為「千千聲」品酒會，
顧名思義，當晚所品的每支酒皆價值過千港元。
是次 MT WINE 聯同 Sommelier 合辨，在他們位處於九龍灣的辦公室舉行。
這晚的主題是波爾多酒，目的是讓參加者品嚐到波爾多各副產區的不同風土。
精心安排下，首先出場的是兩支 Pauillac 的 2004 年紅酒，分別是：
Chateau Pichon Lalande 2004 和 Chateau Lynch Bages 2004；
之後出場的是兩支 80後的 Saint Julien 紅酒，分別是：
Chateau Leoville Poyferre 1986 和 Chateau Leoville Las Cases 1983；
緊接的亦是一支老酒，是 Saint Estephe 區的 Chateau Calon Segur 1979；
最後三支來自不同年份和副產區，有 Margaux 區的 Chateau Palmer 1998、
有 Pessac-Leognan 區的 Chateau Smith Haut Lafitte 2005 
和唯一一支從波爾多右岸 Saint Emilion 區的 Chateau Figeac 2000

他們的表現勢均力敵，充分表現出傳統波爾多葡萄酒的優雅，謙謙君子，
絕不像新世界產區的風格：澎湃而酒體雄厚，赤髯如虬的彪形大漢。
在大家投票下，五強誕生，他們的排名如下：

第一位：Chateau Figeac 2000 (得分: 20)
(RP 93，參考價格：HKD 1400)

唯一的一支波爾多右岸葡萄酒奪得第一名，表現優秀但它的綽號絕不好聽，跟據讀音中文譯名是「廢柴」，相信過了今晚，沒有人認為它是「廢柴」了。

位處於波爾多右岸 Saint Emilion，級別屬於 Premier Grand Cru Classe B，它是鮮有位處右岸而採用 Cabernet Sauvignon 比例較 Merlot 多，所以別看它是右岸，其實也是左岸風格。35% Cabernet Sauvignon / 35 % Cabernet Franc / 30% Merlot，可見 Cabernet Family 佔 7 成。100% 新木桶，陳釀至少 18 個月。

深邃紅寶石色；香氣中等，有黑加侖子、香草、奶油和藥材如當歸；酸痛、酒體和單寧屬中等；味道方面帶有黑布冧、西梅、橡木、奶油和香料，餘韻中長。



第二位：Chateau Smith Haut Lafitte 2005 (得分: 13)
(RP 95，參考價格：HKD 1000)

第一名在右岸，第二名雖在左岸，卻不是在列級酒莊林立的 Haut Medoc，而是在 Bordeaux City 以南的 Pessac-Leognan。酒莊名字有 Lafitte 一字，其實和五大的 Chateau Lafite Rothschild 是沒有關係的，加上它是比 Lafite 多了一個 T，就像小弟的名字：Mathew，也比很多 Matthew 少了一個 T。 

Chateau Smith Haut Lafitte 和 Chateau Pontet Canet 一樣，以往都不是很出名，直至 2009 年世界著名酒評家 Robert Parker 給了 100 分後就聲名大噪。曾參與這兩個酒莊的垂直品飲會，個人較喜歡 Smith Haut Lafitte，風格上帶點煙草和煙燻香氣，很吸引。

深邃紅寶石色；香氣沉穩，皮革、甘草、香料、黑胡椒和咖啡，而果味較封閉；酸度，單寧和酒體皆中高，意味著其優良陳年潛質，味道中果味浮現黑莓，咖啡和甘草，餘韻中長。

第三位：Chateau Palmer 1998 (得分: 9)
(RP 91，參考價格：HKD 1450)

Chateau Palmer，小弟稱它為「黑金將軍」，其實早在上年 9 月時已寫過它 1990 年份的，詳情可參考【黑金將軍 -http://mt-wines.blogspot.hk/2013/09/blog-post_14.html】。個人認為Chateau Palmer 是 Margaux 最有價值的一個酒莊，價格比五大的 Chateau Margaux 低，但品質卻勢均力敵。

深邃紅寶石色；香氣突出，帶頭的是咸香，隨後的是黑加侖子、奶油、甘草、黑胡椒和乾花；酸度和酒體是中等，單寧中高，酒精度有點兒不平衡；味道上是黑莓、黑加侖子、茶葉和花香，符合了 Margaux 區的優雅特質。 



第四位：Chateau Leoville Las Cases 1983 (得分: 4)
(RP 91，參考價格：HKD 1650)

Saint Julien 區的一哥一定是這位「雄獅」三兄弟中的大哥 - Chateau Leoville Las Cases。Saint Julien 位處於 Pauillac 和 Margaux 之間，合兩區之長，在雄渾與柔情中取得很好多平衡，如對波爾多左岸各區風格感興趣，可參考【《與初哥共賞酒》(第四集) 波爾多左岸的金庸世界 - http://mt-wines.blogspot.hk/2014/01/blog-post.html】。

翻查 1983 年的 Vintage Report，當年七月酷熱，八月濕熱，皆影響到葡萄收成，幸而九、十月回復正常，沒影響葡萄成熟度和採收工作。此酒香氣薄弱，草青香氣覆蓋初段，果香欠奉，還帶有少許濕氣，不太優雅。開瓶三小時頓變優雅，少了草青和濕氣，多了果香，橡木和咖啡。31年的酒比我還年長，但口感仍年青，酸度和酒體是中高，單寧中等；味道帶有西梅、布冧、西梅、皮帶和甘草，開瓶五小時告終。

第五位：Chateau Leoville Poyferre 1986 (得分: 2)
(RP 87，參考價格：HKD 1220)

「雄獅」三兄弟中的二哥 - Chateau Leoville Poyferre 擁有著與「大哥」一樣的歷史，同一個家族擁有，同一個副產區，同樣是 1855 分級制的二級酒莊，當然知名度一定不夠「大哥」，甚或至名氣遜於不同家族所擁有的「三弟」- Chateau Leoville Barton。 

表現上和「大哥」初段有點相似，香氣薄弱，草青香氣覆蓋初段，後段才出現少許果香。28 歲之齡口感上沒有一絲老態，這是大家對這對「雄獅」兄弟嘖嘖稱奇的地方，酸度屬高，酒體中低，單寧中高；香氣隱現的果香在味道上呈現，主要是黑莓、黑加侖子，乾草；開瓶三小時後單寧順滑，帶點茶香，在開瓶四小時多告終。





這八個不同的酒莊，帶給所有參加者一個難忘的晚上，看到各區的分別，同時又隱約地看到各區的相同，五強誕生了，究竟其餘三支沒有排名的酒又如何呢？
欲知後事如何，請看下回分解