美法聯手的傑作 - OPUS ONE

Opus One 可說是當代美國酒中的代表作
它是由法國波爾多五大酒莊之一的 Chateau Mouton Rothschild 的莊主
敢於挑戰制度, 敢於創新的 Baron Philippe de Rothschild
與美國加州葡萄酒教父 - Robert Mondavi 聯手
在 1979 年生產第一個 Vintage, 叫做 NapaMedoc, 翌年公布於世 
1981 更破拍賣紀錄, 成為當年史上最昂貴的美國葡萄酒
1982 年由 Baron Philippe de Rothschild 正名為「Opus One」
而酒標上的便是他倆的頭像, 我翻查互聯網, Opus One 中譯為「作品一號」,
個人認為此譯名難聽到極, 有點「長江七號」的味道
其實在 Opus One 官網有說明, Opus 是拉丁文
英譯是 a musical expression denoting the first masterwork of a composer
可說是一位作曲家的首份音樂傑作。「傑作 (Masterpiece)」帶給我的感覺是高雅得多

Opus One 位於加州著名葡萄酒產區 Napa Valley 的 Oakville AVA
面世短短 35 年間已加建改良過 3 次, 而種植技術亦帶領潮流, 
高密度栽種讓種植出來的葡萄串較小, 風味亦較集中
以時間長溫度較高的浸泡使酒色更深, 酒體更豐盈
採用全新法國木桶, 陳釀至少 18 個月, 入瓶後又放至少 18 個月才發售。

極度機緣巧合下, 與數位愛酒人士組織了今次 Opus One Grand Tasting，
當中有 1984 年, 1986 年, 1995 年, 2003 年, 2005 年和最新的 2010 年。
在品嚐它們之前, 經常聽別人說 Opus One 1990 年前後風格迥異
試過之後雖發現有一至兩個因素很一脈相成, 但確如傳聞所言很迥異

Opus One 1984 (RP 87，參考價: HKD 2500)
葡萄混釀比例: Cabernet Sauvignon 97% and Cabernet Franc 3%

1984 這 Vintage 對 Opus One 來說不是什麼經典年份, 而且以三十之齡, 它基本上已步入衰退期, 官方亦建議1979年至1984年宜盡快飲用, 並沒有繼續陳年的需要，不過對版主來說 1984 年很特別, 因為這是版主的出生年份, 這次聚會還幸運地出現了兩支1984年, 使大家也可看真1984年的Opus One會是什麼風味, 同時亦降低了喝Condition差的酒的風險, 除非倒楣到兩支也壞掉。

看看葡萄比例, 基本上100%也是 Cabernet 家族, 這對陳年亦有重大幫助, 入瓶前曾經歷過 19個月新法國木桶的陳年, 不過時至今日都因酒的老態而使果香、木香下降。綜合兩支1984年的狀態, 唯一分別是其中一支狀態欠佳, 呈氧化, 香氣上初時不太綻放, 後來出現些微莓香、藥酒和山楂味道, 亦略帶點 Port Wine 的味道; 而另一支狀態較佳, 香氣綻放, 酸度極活躍, 像酸梅湯、山楂, 帶點泥土味和拖肥糖。

Opus One 1986 (RP 91，參考價: HKD 2000)
葡萄混釀比例: Cabernet Sauvignon 87%, 
Cabernet Franc 9%, 
Merlot 4%

1986 年明顯跟 1984 年不一樣的是
它開始加入了 Merlot, 讓酒體更細滑。
入瓶前曾經歷過 18 個月新法國木桶的陳年，
感覺上它不像美國酒, 它帶給大家的感覺
是一支老波爾多酒, 很 Elegant, 單寧感不重, 
但酸度依然, 仍然有點果香，糖果的味道,
不過佔據很重的依然是老酒的味道, 如茶葉。
無論個人, 抑或是官方建議, 這支酒在適飲期, 
仍有少量陳年空間。 

Opus One 1995 (RP 93，參考價: HKD 2000)
葡萄混釀比例: Cab Sau 86%, Cabernet Franc 7%, Merlot 5%, Malbec 2%

1995 成為今次的冠軍, 首先是它本身是六款當中最正值壯年, 加上當年的氣候一流, 使葡萄生長成熟, 混釀品種比 1986 年的多出了 Malbec, 使複雜性提高。與別不同的是當年發酵期間葡萄與皮接觸了 39 天, 比起其他 Vintage 平均廿多天多很多, 使其色澤和單寧比較起來更深厚。

風味上已和兩支 80 後截然不同, 它所呈現的果香不多, 最為強烈的是獸皮、泥土、豉油、鉛筆等, 單寧依然強勁, 若說兩支80後像老波爾多酒, 這90後就像西班牙酒。

Opus One 2003 (RP 90，參考價: HKD 1000)
葡萄混釀比例: Cab Sau 91%, Cab Franc 3%, PV 3%, 
Merlot 2%, Malbec 1%

首先什麼都不看, 先看葡萄混釀比例, 又多一款 Petit Verdot (PV), 它的成份比例愈來愈波爾多, 浸皮 32 天, 採用法國新木桶陳釀 17 個月, 風格應該會很像波爾多, 可是一嗅之下又發現了這 2000 後的風格, 跟 80 後和 90 後又不同了, 每次品酒我不喜歡太複雜和公式化, 既然常常說喝酒是很主觀, 何不嘗試用最主觀的方法來獲取第一感覺? 這酒給我第一感覺是白蓮蓉月餅, 因為它帶出的是一種很甜的蓮蓉味道, 隨之而來才是充沛的黑加侖子果香, 味蕾告訴我這是年青的葡萄酒, 仍有很大陳年空間。除此之外, 還有一些香料和椰油, 結構強穩, 骨格堅固, 可惜今次試的是半支裝, 未能完全把它嚐通透, 相信若干年後它一定是一支更精彩的好酒。

Opus One 2005 (RP 93，參考價: HKD 2450)
葡萄混釀比例: Cab Sau 88%, Merlot 5%, PV 3%, Cab Franc 3%, Malbec 1%

翻查官方數據, 進入2000年後, 
無論在混釀比例, 浸皮時間, 抑或是木桶陳年時間, 
也變得相似, 變化愈來愈少。
2005 年仍是很年青的一個年份, 由於這年晚收成, 
基本上葡萄果味是很突出而集中, 一堆堆生果在眼前, 
如黑加侖子, 黑莓, 藍莓等, 木桶所帶出的味道亦明顯, 
如奶油, 椰子, 香料, 朱古力等。
單寧和酸度充足, 
它整體的風格像澳洲酒, 
尤其是像 Barossa Valley 的出品。

Opus One 2010 (RP 97，參考價: HKD 1900)
葡萄混釀比例: Cab Sau 84%, Cab Franc 5.5%, Merlot, 5.5%, PV 4%, Malbec 1%

2010年是暫時市面上最新的年份, 
亦是 Robert Parker 給予最高分的一個年份, 有 97 分。
但根據官方數據, 這個年份的天氣是十分異常, 
整個葡萄生長期不該冷時冷, 下了很多怪雨, 
又莫名其妙地熱, 總之就是「天氣不似預期」。
除了天氣不似預期, 就連品試了也覺得它不似預期重單寧, 就像已進入適飲期, 起碼 2005 年好像比它還年青, 
只有基本的黑果香, 其餘的是皮革、薄荷、
甘草和炭燒咖啡。個人來說, 最失望是這一支, 
又一次證明我是潛意識的 ANTI ROBERT PARKER。

今次很榮幸能夠和一眾熱血的酒友舉辦到這場總值 $12000 的酒會, 每人平均要付出兩千多, 確是難得, 希望下次舉辦其他 Fine Wine Vertical Tasting 有更多朋友參與。

《撚酒會》3月例會掠影

《撚酒會》是本人最核心的一個品酒組織。
每月例會皆在敝舍舉行，總有一兩款核心的葡萄酒會經常出現，
3月例會主題仍是波爾多，看來我們對波爾多太情有獨鍾!
說得上是掠影，亦不打算太長篇大論。

本月精品:
1. 必修科: Chateau Pavie Macquin 1999
Pavie Macquin，一個《撚酒會》很鍾情的酒莊，至今已嘗過至少六至七個年份，這1999年算是暫時最好的，15年可算是優質波爾多酒的成熟期，品嚐一支好的酒，不需要什麼獨門絕技，一打開它已經香氣澎湃到彷如置身仙境，喝一口你發現直接的黑布冧、花香，待時間變化後找到了黑朱古力、咖啡和茶香，那靈活的酸度讓人忍不住一喝再喝，餘韻中長，那還需要說什麼?

再重申，它和 2012年晉升至 Premier Grand Cru Classé A 的 Chateau Pavie 並無關係，但我也怕有朝一天它也會貴得可怕，趁價錢尚算合理，好及時行樂多消費。

下次一定要試試1998年，皆因這是波爾多右岸極佳年份。


2. Chateau Leoville Barton 2002

「雄獅三兄弟」Leoville Las Cases、Leoville Poyferre、 Leoville Barton 當中，我最喜愛 Leoville Barton，皆因它「平、靚、正」，每個年份的價格波幅不大，皆維持在 HKD 800 左右，表現穩定，信心之選，居家旅行必備良品 (笑) 

此酒香氣不太綻放，甫打開則盡是泥土、皮革、甘草，與第一支酒南轅北轍，加上2002年不算是什麼好年份，葡萄帶點青澀的味道，少許像燈籠椒。酸度不高，單寧強硬，但經過時間洗禮後，單寧漸柔順，果香慢慢滲出，和以上味道中和，變得平衡。





3. Schloss Lieser-Thomas Haag Riesling Kabinett 12'

德國有13個主要產區，以 Mosel 較為出名釀造優質 Riesling，在Prädikatswein (意指是有特性的優質酒)中，Kabinett 為第一級，甜度最低，通常是釀成微甜 (Off-dry)，7-8度酒精，也有釀成不甜(Dry)。

這酒甜度屬微甜，酸度高，香氣和味道一致，皆是 Riesling 教學示範的氣油味、檸檬、西柚、花蜜，不過由於氣油味太強烈，感覺上是中了煤氣毒一樣，喜愛 Riesling 的太太也不喜愛這一支。

在Food & Wine Pairing的範例當中，Riesling Kabinett和壽司是配襯的，但當晚嘗試後，覺得仍是 Champagne Blanc de Blancs 或 New Zealand Sauvignon Blanc 和壽司配襯得多。

MT WINE 酒活動 之 「千千聲」品酒會 (一) 五強誕生

MT WINE 2014 年第二場酒活動，名為「千千聲」品酒會，
顧名思義，當晚所品的每支酒皆價值過千港元。
是次 MT WINE 聯同 Sommelier 合辨，在他們位處於九龍灣的辦公室舉行。
這晚的主題是波爾多酒，目的是讓參加者品嚐到波爾多各副產區的不同風土。
精心安排下，首先出場的是兩支 Pauillac 的 2004 年紅酒，分別是：
Chateau Pichon Lalande 2004 和 Chateau Lynch Bages 2004；
之後出場的是兩支 80後的 Saint Julien 紅酒，分別是：
Chateau Leoville Poyferre 1986 和 Chateau Leoville Las Cases 1983；
緊接的亦是一支老酒，是 Saint Estephe 區的 Chateau Calon Segur 1979；
最後三支來自不同年份和副產區，有 Margaux 區的 Chateau Palmer 1998、
有 Pessac-Leognan 區的 Chateau Smith Haut Lafitte 2005 
和唯一一支從波爾多右岸 Saint Emilion 區的 Chateau Figeac 2000

他們的表現勢均力敵，充分表現出傳統波爾多葡萄酒的優雅，謙謙君子，
絕不像新世界產區的風格：澎湃而酒體雄厚，赤髯如虬的彪形大漢。
在大家投票下，五強誕生，他們的排名如下：

第一位：Chateau Figeac 2000 (得分: 20)
(RP 93，參考價格：HKD 1400)

唯一的一支波爾多右岸葡萄酒奪得第一名，表現優秀但它的綽號絕不好聽，跟據讀音中文譯名是「廢柴」，相信過了今晚，沒有人認為它是「廢柴」了。

位處於波爾多右岸 Saint Emilion，級別屬於 Premier Grand Cru Classe B，它是鮮有位處右岸而採用 Cabernet Sauvignon 比例較 Merlot 多，所以別看它是右岸，其實也是左岸風格。35% Cabernet Sauvignon / 35 % Cabernet Franc / 30% Merlot，可見 Cabernet Family 佔 7 成。100% 新木桶，陳釀至少 18 個月。

深邃紅寶石色；香氣中等，有黑加侖子、香草、奶油和藥材如當歸；酸痛、酒體和單寧屬中等；味道方面帶有黑布冧、西梅、橡木、奶油和香料，餘韻中長。



第二位：Chateau Smith Haut Lafitte 2005 (得分: 13)
(RP 95，參考價格：HKD 1000)

第一名在右岸，第二名雖在左岸，卻不是在列級酒莊林立的 Haut Medoc，而是在 Bordeaux City 以南的 Pessac-Leognan。酒莊名字有 Lafitte 一字，其實和五大的 Chateau Lafite Rothschild 是沒有關係的，加上它是比 Lafite 多了一個 T，就像小弟的名字：Mathew，也比很多 Matthew 少了一個 T。 

Chateau Smith Haut Lafitte 和 Chateau Pontet Canet 一樣，以往都不是很出名，直至 2009 年世界著名酒評家 Robert Parker 給了 100 分後就聲名大噪。曾參與這兩個酒莊的垂直品飲會，個人較喜歡 Smith Haut Lafitte，風格上帶點煙草和煙燻香氣，很吸引。

深邃紅寶石色；香氣沉穩，皮革、甘草、香料、黑胡椒和咖啡，而果味較封閉；酸度，單寧和酒體皆中高，意味著其優良陳年潛質，味道中果味浮現黑莓，咖啡和甘草，餘韻中長。

第三位：Chateau Palmer 1998 (得分: 9)
(RP 91，參考價格：HKD 1450)

Chateau Palmer，小弟稱它為「黑金將軍」，其實早在上年 9 月時已寫過它 1990 年份的，詳情可參考【黑金將軍 -http://mt-wines.blogspot.hk/2013/09/blog-post_14.html】。個人認為Chateau Palmer 是 Margaux 最有價值的一個酒莊，價格比五大的 Chateau Margaux 低，但品質卻勢均力敵。

深邃紅寶石色；香氣突出，帶頭的是咸香，隨後的是黑加侖子、奶油、甘草、黑胡椒和乾花；酸度和酒體是中等，單寧中高，酒精度有點兒不平衡；味道上是黑莓、黑加侖子、茶葉和花香，符合了 Margaux 區的優雅特質。 



第四位：Chateau Leoville Las Cases 1983 (得分: 4)
(RP 91，參考價格：HKD 1650)

Saint Julien 區的一哥一定是這位「雄獅」三兄弟中的大哥 - Chateau Leoville Las Cases。Saint Julien 位處於 Pauillac 和 Margaux 之間，合兩區之長，在雄渾與柔情中取得很好多平衡，如對波爾多左岸各區風格感興趣，可參考【《與初哥共賞酒》(第四集) 波爾多左岸的金庸世界 - http://mt-wines.blogspot.hk/2014/01/blog-post.html】。

翻查 1983 年的 Vintage Report，當年七月酷熱，八月濕熱，皆影響到葡萄收成，幸而九、十月回復正常，沒影響葡萄成熟度和採收工作。此酒香氣薄弱，草青香氣覆蓋初段，果香欠奉，還帶有少許濕氣，不太優雅。開瓶三小時頓變優雅，少了草青和濕氣，多了果香，橡木和咖啡。31年的酒比我還年長，但口感仍年青，酸度和酒體是中高，單寧中等；味道帶有西梅、布冧、西梅、皮帶和甘草，開瓶五小時告終。

第五位：Chateau Leoville Poyferre 1986 (得分: 2)
(RP 87，參考價格：HKD 1220)

「雄獅」三兄弟中的二哥 - Chateau Leoville Poyferre 擁有著與「大哥」一樣的歷史，同一個家族擁有，同一個副產區，同樣是 1855 分級制的二級酒莊，當然知名度一定不夠「大哥」，甚或至名氣遜於不同家族所擁有的「三弟」- Chateau Leoville Barton。 

表現上和「大哥」初段有點相似，香氣薄弱，草青香氣覆蓋初段，後段才出現少許果香。28 歲之齡口感上沒有一絲老態，這是大家對這對「雄獅」兄弟嘖嘖稱奇的地方，酸度屬高，酒體中低，單寧中高；香氣隱現的果香在味道上呈現，主要是黑莓、黑加侖子，乾草；開瓶三小時後單寧順滑，帶點茶香，在開瓶四小時多告終。





這八個不同的酒莊，帶給所有參加者一個難忘的晚上，看到各區的分別，同時又隱約地看到各區的相同，五強誕生了，究竟其餘三支沒有排名的酒又如何呢？
欲知後事如何，請看下回分解

MT WINE 酒活動 之 Le Blanc

十二月初 MT WINE 酒活動在聚點私房舉行，得到眾位好友支持，

希望我在 2013 年完結之前可以舉辦多一個酒活動，

於是今次選址在價格經濟，環境一流的法國餐廳 Le Blanc 舉辦 2013 年最後一個酒活動。

由於不想限制眾位好友的選擇，今次並沒有 Set 好菜單，

故是次活動並沒有刻意 WINE & FOOD MATCHING，只是一如以往：「由汽至甜」，

因席上多女士加上迎合節日氣氛，故選了數支微甜至甜的德國酒。

出場次序為：

1. Winzersekt Scheurebe Halbtrocken NV

2. Herbert Bretz Blanc de Noir 2010

3. Herbert Bretz Scheurebe Kabinett 2011

4. Chateau Lynch Bages 1997

5. Torre Raone San Zopito Montepulciano d'Abruzzo 2007

6. Herbert Bretz Gewurztraminer Auslese 2009

Winzersekt Scheurebe Halbtrocken NV，開場先以德國汽酒為大家清新一下味蕾。很多時我開場會用不甜的汽酒 (酒標上寫上「BRUT」)，但部分女性好友說這種味道太尖酸刻薄，所以今次為大家準備的甜度是「Halbtrocken」(即是 half-dry 的意思，比 Dry / Brut 甜少少)。

這瓶汽酒酸度活躍得來帶點甜度，花香和果香也突出，這大大協助眾人的味覺進入狀態。

Herbert Bretz Blanc de Noir 2010，一開首我便問大家一個小學雞 IQ 題：「黑貓是黑色，白貓是白色，紅(熊)貓是什麼色？」讀過小學的香港人都肯定聽過呢個 IQ 題，這帶出了我真正想問的問題：「紅酒用紅葡萄，白酒用什麼葡萄？」

其實紅白葡萄皆可釀造成白酒，而今次帶給大家的第二支，正正就是有這教育意味的 Blanc de Noir (白中黑)，以紅葡萄 Pinot Noir 所製成的白酒，帶有它獨特的濕樹葉味，席間女士皆不喜歡這香氣，說像「臭襪味」，但味道方面配 Appetiser 也相當合襯。 

Herbert Bretz Scheurebe Kabinett 2011 作為第三支酒，讓大家在品紅前接觸少許甜度的白酒。它與第一支汽酒一樣是採用 Scheurebe 這葡萄，這是一款在德國廣泛種植，但在香港少見的葡萄品種。讀音頗複雜，在教學之前，我也聽了很多次，大概是 "SOYA-REE-BA"。

原來它是 Silvaner 同 Riesling 所生的 BB。主要是梨香，帶點花香、蜜糖，酸度和甜度平衡。

Chateau Lynch Bages 1997，作為今晚的一支旗艦酒絕對不錯！這是我對大家的承諾，希望每次活動 Budget 許可都會準備一支貴得來有價值的酒。「靚次伯」每次都給我一種穩陣的感覺，無論好年或弱年，它都造得很出色，難怪在 1985 年能夠成為國泰航空公司頭等機艙紅酒。

一開瓶已經散發著濃郁的黑果和松木香氣，待在餐廳享用的時候已經是在瓶內透氣數小時，所有的香氣已經綻放，並適合品飲。香氣方面，濃郁的黑果更鮮明，是黑莓和黑加侖子，伴隨的是雪茄、雲呢嗱和香料，十分出色。味道方面，木桶所帶出的味道有點覆蓋果香，是美中不足的地方。


Torre Raone San Zopito Montepulciano d'Abruzzo 2007，每次活動總想到帶點有教學意味之餘，又好飲的葡萄酒給朋友。意大利酒有著冗長的讀音，上次聚點私房我帶了 Recioto della Valpolicella (發音大概是這樣：Red-chiu-otto-Del-la-Wah-paul-li-che-la)，今次帶的是 Montepulciano d'Abruzzo  (發音大概是這樣：Mon-tea-pool-ci-ano-D-Ar-bu-so)，主要是意大利標籤酒款時，會以「什麼地方的什麼葡萄」為格式，這次帶出來的便是 Abruzzo 的 Montepulciano，例如人見人愛的 Moscato d'Asti，正正就是 Asti 的 Moscato，理解了便容易上手。這瓶酒很 Jammy，澎湃果香吸引在座部分「重口味」好友，同時亦很 Earthy，有菇味和茶味，去到尾有點鐵打酒味，不可愛但有趣。

Herbert Bretz Gewurztraminer Auslese 2009，作為最後一支酒去完結這晚的酒活動是最理想不過，皆因它是女士們最喜愛的葡萄之一 - Gewurztraminer 所釀製成，就連在超市或頂級超市的售貨員，平日支支酒都講：「呢支好 Fruity 同 Full body」，都懂得同客人講：「呢支一流，有荔枝味！」再加上它的甜度是屬於 Auslese 的級別，故此不單止香氣上有荔枝味，喝它和在品嚐一顆荔枝接近是沒有分別，讓它配襯甜品又有另一番風味，就是彼此的甜度也相應降低，並帶出彼此的風味。



又一次成功舉辦一個酒活動，我會繼續努力去為大家搜羅更多美酒佳餚，以報答各位的支持。 

《酒是這樣品》(三) 各路英雄

今集打算延續一個話題：酒，究竟是怎樣品？

個人認為大致上可以分成幾個類別：

1. 垂直品飲，即是試一個酒莊的數個年份

2. 橫向品飲，即是試一個年份，相同葡萄但不同酒莊，而這些酒莊可以是：

    一) 來自同一國家內的同一產區, 

    二) 來自同一國家內的不同產區, 

    三) 來自不同國家的產區

3. 品嚐不同葡萄品種的葡萄酒

以上三款，個人最喜歡的是垂直品飲，因為這樣令你更清楚某酒莊歷年的表現

今次好友所舉辦的《酒是這樣品》雖然不是垂直品飲，但也是我欣賞的橫向品飲

好友精心安排了法國波爾多左岸不同產區的酒莊，有較北的 Saint Estephe區、

較南的 Margaux 區和最知名的 Pauillac 區，獨欠了數個二級莊座落的 Saint Julien 區。

但品嚐過程也令在場人士輕易理解到各區的風土特色（Terroir）

第二位：Chateau Lynch Bages 2005　 

Lynch Bages，譯音「靚次伯」，與廣東粵劇名伶靚次伯同名，深受香港及中國飲家所愛戴。Lynch Bages 起源自 18 世紀的 Bages 村，輾轉流落到一個姓 Lynch 的愛爾蘭商人手上，所以叫 Lynch Bages。Lynch Bages 就如波爾多酒莊一樣，不斷轉手至轉手，終於落到 Cazes 家族，展開新的一頁。莊主 Jean-Charles打破傳統，大膽地延遲收割，成為當時全區最晚收割的酒莊，酒身豐厚，配合濃烈的黑加倫子及雪茄的味道，盡顯 Pauillac 區既本色，於是般大家認為不好的年份 Lynch Bages 都可做到極出色的葡萄酒。

當晚他之所以能夠擊敗 Lafite 同 Mouton 等對手，皆因是他夠穩陣，不好的年份也取勝，又何況是 2005 這好年份。沉穩而結實的黑加侖子香氣襯托著穩重而大方的木香、順滑的單寧配以悠長的餘韻，本來它是第一位，但持久力遜於 Brane Cantenac，而最終屈居第二。

第四位：Chateau Clerc Milon 2009　 

Chateau Clerc Milon 的酒標有二人在跳舞，國內飲家稱它為「雙跳」以方便記憶。它和 Lafite、Mouton、Lynch Bages 都是位於 Pauillac 區，而名字的起源和 Lynch Bages 類似，它是位於 Milon 村，而被一位姓 Clerc 的人持有，於是命名為 Clerc Milon。它是波爾多1855分級制內的第五級酒莊，1970 年被 Chateau Mouton Rothschild 收購。

在波爾多法定種植葡萄當中，最知名的一定是 Cabernet Sauvignon、Merlot 和 Cabernet Franc，在 Clerc Milon 分別都栽種了 49%、37% 和 11%。其實還有一種早被遺忘，卻在智利大發光芒的 Carmenere 也是波爾多的法定種植葡萄之一，在 Clerc Milon 亦種植了 1 %，還有只在炎熱天氣才有好收成的 Petit Verdot 在 Clerc Milon 也種了 2 %。

2009 年是天公造美的年份，就如鋤大DEE，起手已經有 4 條 DEE 同 4 條 ACE，咁你都贏唔到？返屋企瞓覺啦！所以這支 Clerc Milon 2009 確實有質素，只有 4 歲的小寶寶已漸露頭角，但距離適飲年期至少仍有 15 年。新鮮而澎湃的 Berries，後來演變成拖肥糖收結。

第五位：Chateau Giscours 2000

Chateau Giscours，綽號「美人魚」，和第一位的 Chateau Brane Cantenac 同樣是位於 Margaux 區，擁有著優雅的風土條件，並配以優異的年份：2000 年，這天與地的配搭本應可以孕育出一支優秀的佳釀。可惜它就好像「禮義廉」無左「恥」咁「天與地」欠了「人」。無法締造出「天．地．人」的產品。它屬於波爾多1855分級制內的第三級酒莊，但說不上是具名氣的酒莊。

它是大會最早提供的酒，亦是七款酒中最早死的一款。一開始杯中物散發出來的已不是濃郁果香，而是集中在香料和甘草香氣，果香只是隱隱約約的徘徊著。酸度不高，但單寧卻不柔順；待單寧柔順時，所有香氣已在消散。它之所以不是排名最尾，不是他的品質比其餘兩支優勝，只是因為 Mouton 性價較低和 Calon Segur 的 Unfriendly。



第七位：Chateau Calon Segur 1996

Calon Segur，綽號「心心酒」，看圖識字，不用解說。它位處於 Haut Medoc 較北的 Saint Estephe，我不是常喝這區的酒，只是六月在波爾多時去過 Chateau Lafon-Rochet試過他們的酒，是不俗的，黃色的 Chateau 令人較難忘。

何解酒標上有個心心，是因為當年的莊主同時擁有 Lafite、Latour 和 Calon Segur，他曾說：「我人雖在兩大，心卻在 Calon 。」

很多人把「心心酒」當作情人節禮物，主要是因為他的酒標很有特色，但我相信若要像坊間般把葡萄酒分成「男士酒」和「女士酒」的話，Calon Segur一定是不折不扣的「男士酒」，甚至可以說是「壯男酒」，因為他粗獷得有如地盤工人，汗水與肌肉的融合。

這 Calon Segur 之所以排名最尾，是因為它的 Unfriendly。1996 年亦是一個不錯的年份，按道理果實的成熟程度是很理想的，但它卻呈現出強烈的青椒味，礦物如砂石味道和一些肉味。身旁的大師認為這與 Calon Segur 的葡萄園經理有關，因為他未能準確地計算最佳收成時間，而過早收成，那不友善的青椒味便是 Cabernet Sauvignon 和 Cabernet Franc 未熟透而產生的味道。

今次出席好友舉辦的《酒是這樣品》活動令我獲益良多，而我也希望透過一連三集《酒是這樣品》的分享也令大家獲得更多葡萄酒知識。

黑金將軍

講起 「黑金」，你或許會聯想到黑社會干預政治，

又或係由劉德華、梁家輝主演的《黑金》。

但如果「黑金」是關於酒的，很多人一秒內即聯想到 Chateau Palmer 呢個莊

Chateau Palmer 屬波爾多列級酒莊第三級，

但他的價格和評級絕不遜於同區的 Chateau Marguax，

甚至有某些年份比五大一級酒莊獲得更高評分。

而 Chateau Palmer 背後更有一個故事：1814年，拿破崙兵敗

當時的波爾多由英軍接管，領軍的是 Palmer 將軍，

他向 Gascq 家族購入酒莊，並易名 Chateau Palmer。

當時英國的名流十分喜愛  Chateau Palmer 並以英國姓氏來命名法國酒莊為榮。

Chateau Palmer 動輒過 HKD 2000，所以我品嚐過的年份亦不多，

只有 1990 年和 2001 年，而他們帶給我的感覺是高貴和典雅。

Chateau Palmer 1990 (RP 92，HKD 2500)

(54% Cabernet Sauvignon；37% Merlot；7% Cabernet Franc；2% Petit Verdot)

1990年是一個卓越的年份，承繼著1988年和1989年兩個出色年份的遺風。

當年的天氣很熱，是20世紀第二最熱的一年，五月至八月陽光普照，和暖乾燥

此種天氣是最適合葡萄生長，採收前下了點雨，使乾燥的葡萄得到滋潤。

這年，整個波爾多的葡萄酒都具有成熟水果的風味。

Chateau Palmer 1990 色澤清澈，泛著深邃的紅寶石色，

芳香四溢，蘊含著濃郁的黑加侖子、黑莓，香料，薄荷，與及紫羅蘭花香。

味道方面，亦輕易感受到澎湃果香，與及經陳年所帶出來的茶香和煙草。

無論是嗅覺，抑或是味覺，都是極盡享受的！

有趣的男爵

上月與女爵相會後，我說過一定要盡快見埋男爵，今天如願了。

究竟男爵是怎樣的呢？好心急，雖知道一小時內試飲他 3 個年份，

又看不到時間的變化，對他的了解一定不足。但經過一小時多的短聚，

我對他的印象是「有趣」，直覺告訴我，我喜歡他，多於她。

又根據非官方+非正式+口耳相傳所說的統計，60%人喜歡女爵，40%人喜歡男爵。

至於男爵有幾趣，就要歸功於葡萄酒本身的魅力

因為葡萄酒不像大部分飲品，它會隨年月變化，是有不同的感受

而今次試的男爵是 2007年、2002年和1999年。

你會發覺，雖是同一個莊，不同年份所帶出的感覺是完全不同的。

Pichon-Longueville Baron 2007 (RP 90-92, HKD 800)

由於2007仍是很新，當然波爾多區有很多酒莊已達適飲期，

但我覺得2007年出生的男爵，雖見得下大場面，但還需要多點磨練。

品嚐葡萄酒，需要抽絲剝繭，找出所有存在的味道，

我當然會一一細味，但我最享受的是每款葡萄酒給我的第一印象，

2007年的男爵在我未找到他的果味時，第一印象給我的是肉味，還要是豬肉乾味。

他不是果味主導的酒款，香料、木桶和花香味道平衡，帶少許黑莓。

酒莊代表告訴我，這瓶酒 Merlot 味道比 Cabernet Sauvignon 較突出。

Pichon-Longueville Baron 2002 (RP 89, HKD 1030)

2002年出生的男爵如何? 他是一位很甜的男孩子

他給我的第一印象是甜麵包，像嘉頓甜雞蛋麵包的味道，又有點像肉桂卷

黑果味充沛，如黑加侖子、黑莓和黑布冧，咁爆果，唔講以為係新世界酒

酒莊代表告訴我，這瓶酒 Cabernet Sauvignon 很突出，適飲期至少有20年。

Pichon-Longueville Baron 1999 (RP 89, HKD 980)

1999年的男爵成熟已有男子氣慨，配合男爵這響噹噹的名銜

全場大部分人士都認為這是今晚試酒會最好的一支酒，而我也不例外。

香氣與味道很平衡，酸度與單寧很柔和，第一印象是花香撲鼻，

隨之而來的是一堆黑果的味道、香料、陳年所帶出的煙味、茶味和菇味。

後記:

男爵和女爵在波爾多酒中屬於傑出的一對金童玉女，

可惜上次與女爵相會，第一印象不夠好。

而今次有趣的男爵逗得我很歡喜

希望有一天能同時和男女爵玩遊戲，加深對他倆的認識。

覲見侯伯王

「覲見侯伯王」，聽落很像一部宮廷片，沒想到竟是一齣愛情影畫戲 .............

鏡頭開首並不是深嚴的宮殿，而是宮殿外的小花園

魁梧健碩的侯伯王脫下沉重的盔甲，伸出他那久經歷練的手挽著他的情人，

步入屬於他倆的花園，花園內種滿鮮花，花園外則種滿聳高的杉木。

侯伯王為哄美人一笑，摘下紫羅蘭花，緩緩地為情人帶上這浪漫的頭飾，

花香歷久不衰，像香水般的香氣溢滿四周。

二人坐在草地上，感受到周遭泥土和石頭帶來的清新氣息

此時，身後的隨從為二人遞上一籃精緻的水果，

當中，黑布冧所帶出的甜味，把二人這次相會，帶進更美的意境。

鏡頭一轉，侯伯王把情人帶到餐廳，點起燭光，整個世界彷彿只剩下二人...

侯伯王細心地為情人準備她心愛的食物，端上一道又一道美食，

最後以一道朱古力心太軟配襯咖啡奶凍及雲呢嗱雪糕為他倆這首次約會作完美收結。

有人提醒她侯伯王不是普通人物，沒經過長時間的接觸，對他的了解是不足

然而，雖只是數小時的短聚，情人已有非君不嫁的暗許，永留下甜蜜的回憶 ....

故事完結，或許你會認為這既不是宮廷片，亦不是愛情影畫戲，

而是一套穿越時空，不分國界的科幻戲。

有時侯我在想，品嚐葡萄酒本身就是穿越時空，不分國界。

1994 年的今天，你在哪裡??? 在做什麼 ??? 

後記:

Chateau Haut Brion 1994 (RP 92，HKD 3000)

是我第二支接觸的法國波爾多左岸五大酒莊

希望作為新晉酒徒的我可盡快試勻五大，完成第一個里程碑。

這支酒複雜性高，打開酒瓶溢滿花香，香氣有紫羅蘭花、杉木、炭燒咖啡、

香料、薄荷、雲呢嗱。中高酸度，單寧有待時間改善，味道濃罩著黑布冧、

雪茄、甜菜頭和咖啡。數小時過去，香氣依然像香水般芬芳，而單寧明顯比早前順滑，

味道方面多出了朱古力、礦物、煙燻、泥土和茶味。

最有趣的是，將近完結這甜蜜約會前，香氣中充斥了明顯的香蕉味，是意想不到的。

朋友說，Haut Brion的風土獨特，釀出來的酒不能只用數小時去品嚐，

而是至少用一至三日的時間，才能感受到此酒的威力與奧妙

我會牢牢記住，希望日後再有機會與侯伯王約會時，給予多點時間去接觸。

與女爵相會

波爾多美酒之中，有為人所認識的男爵和女爵。

男爵是 Château Pichon Longueville Baron，

而女爵是 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande。

它們本來是同一個莊，後來莊主因應拿破崙法規所限定，需把財產平均分布給五個子女，

兩個兒子獲得男爵，而三個女兒獲得女爵。

在1855年列級酒莊分級當中，男爵和女爵皆評級為二級列級酒莊。

今次獲朋友賜酒，品嚐的是1997年的女爵 (RP 88，市價 HKD 880)

第一次試到女爵，腦內就回想起兩個月前在其宏偉的城堡門前拍照

她可算是我遊覽波爾多酒區中，最為欣賞的一個 Chateau。

可惜的是，當我們打開酒瓶，倒出美酒，卻發現什麼果味也沒有。

三十分鐘過後，香氣依然封閉，喝第一啖時就覺得不對勁！

何解有種不平衡的酸度，除了很重的青燈籠椒外，便沒有其他味道。

後來再等多一小時，香氣和味道依舊，令我聯想到1997年是否弱年？

翻查歷史，才知道當年天氣差，開花期和收成期都下雨和潮濕，使葡萄不成熟。

還得知了一個冷知識，就係波爾多的葡萄酒，原來是「逢 7 必衰」

自 1907 年至 2007 年，除了 1947 年外，沒有一年是成功的。(很期待看 2017)

90 後大戰 2010 (三) : Chateau Pavie Macquin 1995 VS 2010

起初睇到 90's VS 2010 的宣傳單張時，立即眼前一亮，

因為有我最喜愛的酒莊:：Chateau Pavie Macquin

今次出戰既係 1995 年和 2010 年。

Chateau Pavie Macquin 1995 (RP 89, HKD 788)

意想不到的菜乾湯的味道，更令人對紅酒嘖嘖稱奇

為何一杯紅酒可以有咁多怪得來又熟識的味道

可能 Decant 時間充足，單寧十分順滑

熟識的莓味及栗子味佔據口腔。

Chateau Pavie Macquin 2010 (RP 96-98, HKD 1120)

那麼年青的 2010 竟也有圓熟的果香，

更有平衡的酸度。另有香甜的杏仁、Herbs 等味道。

這是今次參賽中表現得最好的 2010 。

90 後大戰 2010 (二): Chateau Gruaud Larose 1995 VS 2010

Chateau Gruaud Larose 1995 (RP 89, HKD 848)

此酒莊位於 Saint-Julien ，雖屬波爾多1855分級內的二級列級酒莊，但不太出名。

此酒確是這次我參與 90 後大戰 2010 中，最喜愛的一支。

原因很簡單，因為味道夠多元，夠直接，雖說不上複雜，但可飲性高。

果味方面有布冧和紅莓，令我很滿意的煙草味，最後是雲呢嗱和香料的味道。

Chateau Gruaud Larose 2010 (JS 96, HKD 628)

踏入2000年後，Robert Parker 都無乜點俾 Gruaud Larose 分數，

唔知係咪酒莊唔鍾意佢俾得太低分，索性唔俾佢評分。

不過另一位巨星 James Suckling 俾佢 96 分，咁就要睇佢值唔值啦

酒瓶打開，盡是布冧、木桶、果仁和青椒，層次不錯，

美中不足是酒精味不平衡，有點燒喉嚨的感覺。

90 後大戰 2010 (一) : Chateau D'Issan 1996 VS 2010

Chateau D'Issan 1996 (RP 88, HKD 828)

一向鍾情 Marguax 的我，也對這支來自 Marguax 區的哥哥仔有點失望

沒想到我品嚐的一刻已 Decant 了三個小時，但仍然好似沉睡中的主角咁

香氣方面很封閉，味道方面接近搵唔到任何和果味有關的東西，

卻有很強勁的杉木、甘草、煙絲和果仁，不過酸度一點也不平衡，失望！

Chateau D'Issan 2010 (RP 94-96, HKD 678)

當酒進杯的剎那間，看到杯邊有非比尋常的紫色，就有準備 [殺嬰] 的罪疚

2010 年無疑是一個極佳年份，但可惜現在仍屬 [嬰兒] 的階段，

有微弱的花香，和明顯的木桶味道。

味道很青，單寧很重，只有少量黑果和果仁味道。

一如所料，殺嬰了..... 罪過罪過....